就用我这个短褐的制作做参考。其实可以举一反三，得出其他款式的制作工艺。当然我也是在不断的摸索，可能我的工艺不一定是最好的，我把这些共享出来，希望对初学者有所帮助，同时也作为交流，如果在某个细节处理上有更好的方案，也可以发在这里。

说明：务必注意，我这个衣服做过两次，第二次制作是为了修正第一次中存在的缺陷。所以就存在另一个问题，我有些教程照片，是在第一次制作时拍摄的。我在以后的内容中会做注释，但也还是在开头说明一下。不然别人不好理解。

整体风格：混搭

设计理念：淡化朝代界限；使用高纯色系搭配

与现在通用短褐的区别：首先是放松量，这个衣服在处理这个问题的时候，比现在市面上的短褐，明显增大了衣身和衣袖的放松量，俗语就是，更宽敞一些。第二个明显变动就是衣身的两侧不开衩，裁剪法类似直裾深衣，其实也是这个原因决定了前个变动，不开衩的设计，就必须加大衣身的放松量，不然就不利于活动了。

下面进入正题

首先是我第一次制作的：

第二次制作的，可以对比出差异：

(一）制版篇

首先是画出大致的款式图和裁片图，当然这个别学我这张，我是因为把原图纸遗失了，零时补画一张草图，说明一下这个意思。

然后就需要实际测量一些人体数据，例如身高，胸围，领围等。定出衣长，袖长，袖口宽，肩宽等数据。并计算，接着就可以使用打板尺在牛皮纸上画出一比一的裁片图，如果不会画这个图，那后面的内容就可能操作不了了。这个裁片图是要包含一厘米缝边的，在画图的时候就要计算进去。

画好之后，再拿一张同样大小的牛皮纸置于图纸之下，并用工字钉固定。

连好之后，就可以用剪刀剪下来了。制版有个原则，相同的，或镜像衣片，不制重复的版。

（二）衣料裁剪篇

先铺平布料，然后将版平放在面料上。如果面料很光滑，则可以使用一个重物压住版，防止走动。

借助版的边以及打版尺，在布料上画出轮廓线，我用的是铅笔，其实用划粉好些，但是都要求线要清晰且细。

还记得前面说的吗，这个版是包含了缝边的，所以可以使用打版尺向内缩进一厘米画出侧缝线，如果熟练了，这根线可以不画，侧缝的时候注意一下就行。

另外说明一下，如果遇到了曲线，也不要急，沿着曲线找到一组与曲线等距（一厘米）的点，然后用直线连接，点越多越精确。

下面是所有裁片展开平放。

然后就是裁出里料的裁片，和面料的工艺一样。但要注意的是，里料哪个部位需要放出或缩进的，在用版画好之后，稍作修改。

最后说明，以上裁片是第一次制作时拍摄的，第二次在袖口线做出了修改。

另外，无论是什么面料，使用时都不要使用布边，因为布边的纤维组织和面料不一样。

这个就是布边。

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