电视剧《秀丽江山之长歌行》正在热播，该剧以东汉开国皇帝刘秀与光烈皇后阴丽华的爱情故事为主线，演绎了他们创立霸业的经历。
值得一提的是，该剧中演员所用的服饰，是对照东汉时期的服饰设计的，但是百密一疏，还是有不少地方发生了服饰错位、舛误的问题，甚至用上了后代的服饰。
深衣之外不能看见裤子
《长歌行》第一、二集中，光武帝刘秀的夫人、光烈皇后阴丽华出嫁前，与邓禹等人玩耍时，服饰以深衣、曲裾为主，这是正确的，但深衣的制式有错误。剧中人物在深衣或袍子之下，露出裤子，不符合深衣的形制。
汉代服饰最为典型的是深衣与曲裾。所谓深衣，就是上衣、下裳连在一起，合并为一件衣服，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）。深衣诞生在春秋战国时期，那时服装宽松，下裳不是裤子，而是类似裙子的直筒，没有裆；上衣也没有纽扣，用系带维系。
深衣的长度大致在足踝，也就是深衣的长度掩盖了裤子，在深衣之外根本看不到里面的裤子。出于掩裳的需要，汉代的深衣前襟被接出一段，穿戴时必须绕至背后，汉代称之为“曲裾”。通俗地比喻曲裾是深衣的升级版。
本来男女皆穿深衣，西汉早期，深衣演变为曲裾，另有直裾。到了东汉时期，男子一般不再穿深衣，而改穿直裾（衣袍）、襜褕（短衣）。女子仍穿深衣，形制单一。襜褕与深衣的共同点在于衣裳相连，不同点在于衣裾的开法。襜褕的款式较为宽松，不像曲裾深衣那样紧裹于身。
深衣之所以流行数百年，在于其寓含的意义，它象征天人合一、恢宏大度、包容万物的美德。袖根宽大，袖口收祛，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；深衣背后一条直缝贯通上下，寓意人道正直；下摆平齐，比喻权衡；分上衣、下裳两部分，表示两仪；上衣用布四幅，代表一年四季；下裳用布十二幅，含义一年十二月。
长沙马王堆出土文物中有深衣实物。衣襟绕转层数增多，下摆增大，腰身裹得很紧，并用一根绸带系扎在腰间。从西汉墓出土的男女木俑的深衣来看，男式深衣曲裾略向后斜掩，延伸的并不长，而女式深衣曲裾则向后缠绕数层，较男式繁复。
深衣的用途广泛，是士人除祭祀、朝服的吉服之外最为重要的服饰；对于平民百姓来说，深衣就是他们的吉服（礼服）。深衣对于后世服饰影响甚大，后世的袍子、衫子都是在深衣的基础上产生的。汉代女性的礼服就是深衣。
鹿首金步摇冠晋代才有
剧中阴丽华有头戴鹿首金步摇冠饰的镜头。汉代女性冠饰确有金步摇，如凤鸟形步摇冠饰，但是使用鹿首形金步摇则是用错了，因为鹿首金步摇出自晋代，时间有差别。
步摇是汉代出现的女性冠饰，盛行魏晋六朝，流传至隋唐五代。步摇，这个名称对于我们今天的读者有点陌生，但在汉魏六朝以及隋唐时期，步摇是女性最为时尚的一种发饰。明朝王三聘的《古今事物考》云：“尧舜以铜为笄，舜加首饰，杂以象牙、玳瑁为之。文王髻上加珠翠翘花，傅之铅粉。其高髻名凤髻，加之步步而摇，故以步摇名之。”
《续汉书·舆服志》记载了步摇的形制：“以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪，八爵九华，诸爵兽皆以非常为毛羽，金题，白珠珰，绕以翡翠为华云。”也就是说步摇的基座，一般为动物造型，在基座上插入桂枝，配上叶子和花朵，有顶上开花的感觉。戴步摇具有一步一颤的动态，以及由此伴生的媚态、美感，古人非常推崇，所谓步步莲花，步步摇曳，步步媚态，步步风情。
鹿首金步摇冠系晋代出土的文物，高18.2厘米，宽12厘米。鹿首造型，面庞瘦长，双竖耳。顶部饰伸出三支主干的鹿角，每枝杈上坠一片桃形金叶。鹿之面庞、耳及角的枝杈上均饰细密的联珠纹，形成用于镶嵌的凹坑，内嵌白、蓝色料石。
东汉有凤鸟形步摇冠饰（见左图），通高5.3厘米，宽5厘米。金凤鸟昂首挺胸，展翅张尾立于凸起的圆形金片上，呈展羽欲飞状。凤鸟的头与身部以两金片铆合在一起，双翅以金片直接剪成，插入腹部。翅膀根部连接两根金带，垂立于圆形金片底上，为凤鸟的腿及足，凤尾用金片做成三角形，呈张开状。
由此可见，《长歌行》中，阴丽华的步摇用错了，他们将晋代的鹿首步摇加到了东汉时的阴丽华头上。
剧中阴丽华有一副两挑头的冠饰，即一个长簪子穿过发髻，两侧垂下挂坠。这类似于清代耷拉翅的两侧挂坠，属于编导臆造出的冠饰。
汉代皇后冠饰采用簪、黄金镊子作为饰物，簪长一尺，其一端还要加用翡翠做羽毛的凤凰，凤凰嘴里垂着白珠。可见，汉代用长发簪为梁，两侧下垂挂坠，造型为凤凰。而剧中使用的是一根挂钩，两侧垂以灯笼状饰品，与史实不符。
龙凤都属于皇家专用图案，以凤象征皇后，做凤凰饰品符合皇后、嫔妃尊贵身份，而且发簪与挂钩不是相同的物什。剧中阴丽华两挑头冠饰没用挂钩，用的是白玉发簪造型，但是两侧垂挂的不是凤凰饰品，这点不符合阴丽华皇后的身份。编导参照了清代耷拉翅的形制，臆造了两挑头的冠饰品。
汉代妇女发髻不加其他装饰
虽然说中国古代女性高髻盛行于魏晋六朝，但是高髻在汉代已经出现。当时民谣就有，“城中好高髻，四方高一丈。”不过在以东汉为背景的《长歌行》，我们没有见到高髻，倒是看见了不少堕马髻。然而电视剧中梳堕马髻，还加其他配饰，则有悖史实。
汉代女性发式有瑶台髻、迎春髻、垂云髻、盘桓髻、百合髻、同心髻，最突出、最流行的则是堕马髻。《梁冀传》：“堕马髻者，侧在一边，始自冀家所为，京师翕然皆效之。”因将发髻置于一侧，呈似堕非堕之状，如将从马上堕下之势，故名。另有一说：发鬂松垂，像要坠落的样子。故又叫“坠马髻”。《乐府诗集·梅花落》：“天姬坠马髻，未插江南珰。”梳理堕马髻是不需要加其他配饰和冠饰的。
汉代妇人日常发式大都做露髻式，即髻上不梳裹加饰品，也不用其他包帕或戴冠饰之类的东西，其中以顶发向左右平分式为最普通。
而且，汉代冠帽承上启下，形制多样。各种职位的官员所戴冠不同，但是在《长歌行》中并没有多少表现。刘秀等人所戴的只是战国时期流行的小冠和汉代盛行的帻（头巾）。
汉代戴冠极为讲究。凡官僚入朝、祭祀天地、五帝、参加婚礼、朝贺以及有教养的士人会见长者，必须戴冠，以示敬重对方。当时帝王、诸侯、朝官的礼冠称冕旒。职务、级别不同，处理公务时所戴之冠也不尽相同。皇帝上朝往往戴朝天冠，诸侯戴委貌冠，文官戴进贤冠，执法官戴法冠，谒者、仆射戴高山冠，五官左右虎贲、五官中郎将、羽林左右监、虎贲武骑戴武冠或称大冠，卫士戴却敌冠。
冠与服饰是配套的，也分祭服、朝服。汉代祭服有冕冠、长冠、委貌冠、皮弁冠、爵弁、建华冠、方山冠、巧士冠八种；汉代朝服则有通天冠、远游冠、高山冠、进贤冠、法冠、武冠、却敌冠、樊哙冠、术士冠等十多种。汉冠尽管有数十种之多，但冠式都做前高后低、倾斜向前形。所有冠式中最主要的是两种，一是文官所戴的进贤冠，以冠上横脊（梁）多少来区分身份的高低；二是武官所戴的武弁大冠，以漆纱制作，上加鹖尾或貂尾为饰，冠内都要衬帻。汉代的其他冠式大致是在以上两种的基础上，按文冠、武冠两个系列而变化。
早期的头巾是日常生活所用，因为佩戴随意，王公大臣也喜好佩戴，但是在重大场合、重要礼仪中还是以戴冠为尊。
另外，剧中衣服的颜色也过于鲜艳，与史实不太吻合。在秦末战乱中创立的汉代，经济萧条，立国之初，汉高祖出行需要四匹一样高大的马匹，都配不齐全。经过文景之治得以恢复。刘秀创立东汉，初期经济颓败，百废待兴。各阶层人士的服饰应该是朴素的。但是剧中人物的服饰造型各异，制作面料高档，色泽艳丽，不符合东汉初年的实际情况。
汉代灭秦代之，根据五行相克之说，汉代为火德。宋代徐天麟《西汉会要》称之“汉承尧运，德祚已盛，断蛇著符，旗帜上赤，协于火德，自然之应，得天统矣。”赤为汉兴之瑞，其色尚红。汉文帝时，贾谊以为汉兴二十余年，建议改为正朔，易服色制度，革具其仪法，色尚黄。但是汉代崇色由红而黄，至后汉光武帝刘秀时又有变化。建武二年（26年），立郊兆（祭坛）于城南，始正火德，色尚赤。也就是说两汉时期，崇尚之色虽有变化，但是总体上讲，崇尚红色仍占上风。
汉代的纺织工艺中虽有薄如蝉翼的素纱蝉衣，然而还是受时代条件局限，印染工艺上无法制作非常鲜艳的面料。服饰倾向于艳丽，是影视剧的通病，以艳丽的色彩、服色，固然带来了视觉冲击力，但并未考虑历史的真实。
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