五）缝纫现讲褶的做法，这里用来给裤脚收口的褶是活褶，所以无需熨烫。

我们先按照开始做的标记，将褶的两个标记点对折到一起，再使用缝纫机车缝大约1厘米的长度。

然后就是车缝裤管的侧缝线，这里我用到了一种特殊的方法，叫做来去缝，这个工艺古代也用，就是在不使用锁边机的条件下处理缝头毛边的一种手法。

方法如下，先将面料的反面相对，距离边缘3毫米处车缝第一道线。

再将面料沿着刚才的车缝线翻过来，变成正面相对。用手整理一下边缘，接着沿着边缘5毫米处车缝第二道线。

这时我们一算会发现第一次的3毫米加上现在的5毫米，结果并不是一厘米，而我们的缝头在放缝的时候是处理成1厘米的。其实并没有少，而是少了的的2毫米被面料的厚度吃掉了。

看看正反面的对比效果，没有使用锁边机也保证了缝头的毛边不会外露。

然后就是对缝头进行倒烫处理，倒烫顾名思义就是将缝头倒向一侧进行熨烫。

熨烫之后的效果，熨烫是一个非常重要的技术手段，在制作过程需要熨烫，做成之后还需要整烫。

用一个图示意一下来去缝的原理，棕色线条表示面料，红色表示缝线。

里子的制作原理一样，但由于我这次使用的里子是涤纶材质，而面料为苎麻材质。两种面料的光滑程度不一，所以在做里子时要拿一块样品进行测试，重新调试缝纫机的一些设置。

由于里子布容易勾丝，所以我选用了较小的缝纫机针和较细的缝线。我这里用的是9号机针。

我的裤脚口做了一个收口，这个收口的直径相对来说还是比较小的。收口是由两层面料缝合而成，但两层面料缝合到一起，并弯成一个圆圈的时候，靠里层的面料会被挤压变形而凸起，造成不美观。原因在于里层的面料多了，在平面状态下，两段等长的面料缝合到一起不会有问题。但是在圆弧条件下，里层的长度是会小于外层的。所以里层多出的量就是造成内层不平服。

这里有一个解决方法，就是缩缝，这里我们恰好利用了缝纫机送布上下不均衡的缺点。做法就是将两条长度不相等的布料缝合成长度相等的一个整体。这样他们在平放状态下会弯曲，但是在圆弧条件下，则正好弥补了这个内外差的问题。

白色的是假缝线，我们可以看到两层面料的长度不一致。这点在我之前给的图纸里也有反映。

弯成圆圈之后，内外关系大有改善。另外裤口的上法和腰头一样，所以放到后面讲。

下面这个就是在使用锁边机条件下的操作。理论上锁边的线要和面料的色彩一致，我这里的操作有点问题。但我的面料为厚型面料，所以用异色锁边线没有什么问题，如果是薄型面料则不可，因为薄型面料多透明性高，这样可能会看到里面异色的锁边线。

也很好解决，用熨斗熨烫一下就好了，因为变形的边缘可能给后面的车缝造成麻烦，所以有必要解决。

经过锁边处理的衣片在车缝之后，一般使用劈烫熨烫法，也就是将缝头从中间劈开熨烫。

下面是领子和一些衣缘包边的处理技术。首先我们使用样板裁好布料，操作要求和前面的一致，故不复述。领子的处理和包边非常类似，所以也不重复。

这个时候我们要用到衬布，现在其实有一种现成的粘合衬，但是那个东西我非常不推荐使用。我知道现在还有一些人在使用，这个东西有一个严重的缺陷，就是很不耐水洗。有的人也反映过，买回来的汉服，洗几次领子就不如以前硬挺了，甚至容易垮下来。原因就在这里。所以我推荐使用更为稳定可靠的布面衬，我这里用的是亚麻坯布，这种布料比较粗硬，耐水洗，非常适合做衬布。衬布只是起加固作用的，成品外观是看不到衬布的。只是操作的时候，布面衬比粘合衬要复杂一些。

上面那层白色的就是衬布。

然后我们要用到的就是另一种样板——熨烫辅助样板，这个样板是按照图纸的净样板拷贝下来的，通常用硬卡纸充当。因为要比较坚固。使用这个样板可以快速的完成缝头的折叠熨烫。

两边都熨烫好之后，将裁片反面相对，下层多于上层2-3毫米，进行第二次熨烫。至于这多出的2-3毫米是做什么用的，后面揭晓。

然后我们再将它打开，窄一些的那一面朝上，按照刚才熨烫在缝头上的烫迹线，将其车缝到到衣身的预定位置（蓝线处），这个过程如果没有把握，请事前做好假缝。线一定要缝在那个凹槽里面。

然后我们再将另一面（长的一面）翻过去，做好假缝。然后沿着上方的暗槽小心的车缝，这个线一定要压在暗槽里面，不然会被看到，造成不美观。为什么要做假缝，因为这个过程只要发生极小的移位或者是缩缝都有可能失败，现在也可以揭晓前面的答案了。下层多出的这2-3毫米就是做这个用的，这样机针通过暗槽将面料和下面的包边缝合，而不会在表面留下线迹，这样的操作可以提升衣服的档次。

发一个示意图，黑色的是衣身部分，绿色的是包边的材料，棕色的是衬布，红色的是缝合线。

首先我们用划粉在包边表面画出拐弯的角度。再放出一厘米的缝边，剪去多余部分。

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