汉服设计方法

现代人穿着汉服究竟要依据哪一个朝代呢？这个问题没有标准答案。要完全地追复古代服饰样貌，一来图文史料有限，明朝之前的服饰实物留存下来的极少，不免管中窥豹，难以真正还原；二来拟古并不能让汉服真正地“活”起来，现代人需要礼仪服饰，同时还可以享受古典美。将现代的一些工艺、技术上的改进融合到汉服中，让汉服在保持本质的同时有合理的发展实则更有利于汉服的复兴。因此，设计汉服的时候，不妨抛开历史朝代的隔断，按自己的审美，在流传下来的款式中进行和谐地搭配、色彩组合，也可以采用一些新的面料和装饰。

设计的关键是，要保证汉服“宽衣”文化的核心美感，如固定的款式要点——交领右衽、宽衣摆、缠绕系带以及配饰、色彩。图案的古典韵味等，并要回避西式“现代服装”的造型语言，避免贴合人体的立体性裁剪、多破缝以及使用纽扣拉链等。在装饰上应力求大气纯碎的品质感，避免轻浮的琐碎细节。

一 、设计变化可以从以下几个方面来调整：

1、款式细节的变化 汉服的款式变化简单，掌握了领、袖、衣身等主要部位的样式变化，便可按照需要，组合出漂亮的款式。

（1）领子的变化

汉服的领子束腰有交领、圆领、对襟等样式。圆领是闭合式领型，交领为半闭合式，对襟则为敞开式，交领的变化在于：领深的高低，领口的宽窄，与领颈之间的距离，可通过调整领深、领口宽和领缘宽度来实现。圆领形式较为固定，仅在贴边上有变化。可以采用窄条贴边，也可采用宽条贴边。对领可选择有或无领缘。

（2）袖子的变化

袖子由袖长、袖口、袖身、袖缘、袖根几个要素组成。袖长和袖宽大的款式，可体现庄重、大气的风度，适合正式场合及身份较尊者穿用，窄袖则清爽灵活，适合日常活动。敞开型袖口，气质洒脱、飘逸；圆袂袖则蕴含着“天圆”的象征意义。手祛加袖缘亦可增加服饰的正式感。

（3）裙的变化

裙子的设计，无论男女款都强调下摆的舒展、飘逸。所以，下摆通常宽于腰围1.5-2倍。腰部多余的量，通过打褶来解决。褶裥同时还可以变换位置和形式，起到装饰的作用。

2、穿法的组合搭配。借鉴混搭的手法，也会增加汉服时尚度，使视觉效果变得很丰富！

古时有不少混搭、活用配饰的图例，在唐朝曾出现过一个“混搭”穿衣的高峰，不仅款式之间穿法多变，女性还常常借穿男装。

内外多层穿着：在正常的袍、襦裙、衫之外，穿着一件半透明效果的宽松长衫，可以调节内层服装的色彩，使面料看起来更有层次感。

长短袖的搭配：短袖套长袖，并非现代才有的穿着方式。在中衣外套一件七分袖或更短袖子的褙子或者襦，会看起来非常俏皮，很适合年轻女孩穿用。

巧用配饰：如披帛，通常轻轻搭在肩臂处，或展开覆盖在肩部或系在胸部上围、腰胯处。各种带、绳均可在胸、腰等部做装饰。

3、风格的变化。汉服的款式变化不大，却可以通过色彩、图案的搭配表现出多样的气质和风格。

（1）端庄深沉派：“教书先生”装，色彩最为重要，无论冷暖，均选用灰度较高的低调色彩。面料尽量使用低光泽的棉、麻、毛织物。款式则以宽大、简洁为重。

（2）鬼马精灵派：活泼少女的范畴，色彩鲜嫩跳跃，款式灵动。

（3）华丽霸气派：“贵族”装，适合在气派的大场合穿用或个性张扬者穿用。

（4）柔美婉约派：非常女人味。重点在于仿佛能透出香气的面料选择，其花卉图案、娇艳色彩、加上秀美的曲线 造型，可倾倒众生，称得上是古典女神范。

（5）素雅清淡派：男女皆受用，是与世无争，气质脱俗的必备风格。

二、量体尺寸 汉服的制作需要几项基本的人体尺寸

1、量体时，应注意以下几点：

①.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

②.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

③.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

④.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

⑤.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

⑥.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

⑦.量体要按顺序进行，以免漏量。

2、测量的数据

①.胸围：围绕胸部最高点，水平环绕一周的长度。增加放松量根据不同款式在2-40cm不等，甚至更大。胸高：从颈侧点至胸点的垂直高度，用来确定胸围线的位置。

②.背长：从最突出的颈椎点量到后腰部最塌凹处。通常女性为38cm，男性为40cm左右。

③.领宽：未加领缘时，领口的宽度，依人体尺寸和款式而定，通常内衣、中衣领口宽度依次小于外衣。领宽在7-10CM左右，外衣可以根据款式变化作一定的加宽。

④.领深：未加领缘时，开领深度，量肩线中点到领子交叉点的距离。领深越浅，领子越贴近颈部，浅可至约13cm，深可开到腰部上下。

⑤.通袖长：两臂自然伸展平直，测量两中指指尖的距离。一般长袖的衣服通袖不能小于这个尺寸，礼服袖长尽量做到能回肘。

⑥.衣长或裙长：上衣长一般测量前身左侧脖根处，通过胸部最高点到跨间，也可加长至大腿中部（即手自然下垂时的虎口处），或短到腰间。裙长则是从腰部至脚踝的距离。上下通裁整身长度，测量由肩线到衣下摆至脚面的距离。

⑦.腰围：代表裤子类服装"型"。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

⑧.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

⑨.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

汉服不同衣袖

其实我们平时看的古装剧啊，还有影楼里照相穿的汉服基本上都不符合汉服服制，其中衣袖真的是错漏百出啊，于是这篇里就主要为大家讲汉服衣袖的介绍~~

其实大家可以看到呀，各朝代所流行的袖子形状是不同的，但是大多袖子形状都是同时存在和发展的。

关于袖长的问题

看《XX》电视剧的时候，看到小白女主献舞时穿的衣服袖子都拖到地上了，难道古代人就这么穿衣服么？

其实不同场合穿的汉服袖子的长度是不一样的

分成便服（比如劳作装啦，职业装）、常服、礼服（当然电视剧是夸张了吧，其实正正经经的汉服没有谁的袖子拖到地上了，汗）

关于袖宽的问题

看到小白女主逃出宫啦，肯定要到小摊小贩哪儿买点糖人儿、胭脂什么的吧，通常就看到小白女主从袖子里掏钱了…

言归正传，其实袖子，从宽度上分，有大袖，中袖和小袖。

大袖，也别称为广袖(长裙连理带，广袖合欢襦)，常用于重大场合或者比较正式的地方，或者当时的富贵人家。一般曲裾和披风，大袖衫等应用较多。

中袖是比较常见的袖制，相对而言比较方便。如褙子等。这个应该是应用较广泛的一种。

小袖，也称窄袖，是生活化的产物，很方便，一般劳作起居都偏向于此，宋褙子就是窄袖的一个典范。

还有特定的几个袖种: 垂胡袖:袖制垂成弧形，袖口处收袖，其袖形较宽大，类似广袖。一般应用在曲裾之上。

琵琶袖:袖制弯呈弧形，袖口处收袖，其袖形较窄，仿佛半个琵琶，故称琵琶袖。一般应用在袄裙之上。

关于袖根、袖口、袖沿

各种袖子，只是部分

补充：关于垂胡袖和琵琶袖区别：图中红线是沿着袖子画下的，黄色的三角形指着袖子的最低点，垂胡袖的下垂点更靠近袖根一些，大致在袖子中部，但是琵琶袖的下垂最低点已经接近袖口了。而且两种袖子的袖根部分垂胡袖袖根是下垂的，像牛胡。

而琵琶袖从袖根到最低点几乎是一根直线

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