男子汉服的分类及其裁剪图整理

汉服是包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。

今天就为大家详细的讲一讲男子汉服的分类及其裁剪图，女子汉服再继续。

朝服、祭服、玄端

仪服类

注释

端服特徵是上衣和下裳分开，上衣至少长过脐下七寸，一般到膝盖，最长不能到脚面。《礼记》的《玉藻》篇，《仪礼》的《丧大记》有制度记载，《周礼》有服用记载，汉先师郑玄、唐先贤孔颖达、贾公彦註疏甚详。文物上讲，成都叁星堆大立人、故宫博物院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓编鐘钟业上的铜人算是比较典型的。在礼服上，衣裳制出了战乱或被佔领时期的短暂缺席，从商代一直延续到明朝，由大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕，加上爵弁及后来的梁冠，构成了持续两千余年的肌肤体系。而大朝会的朝服也基本采用衣裳制。对衣裳制礼服的研究载于历朝礼志，是几乎所有大儒显宦都探讨过的服制。尤其在周朝燕居使用的玄端，除了画作上表现的历代文人(比如所有的孔子像)外，到了明朝嘉靖年间，由世宗主持，阁臣张璁定制，正式成为官员燕居服，稍后又普及为学者专用的儒服……在利马窦的中国札记里，我们就可以找到对他的准确描述。大家如果感兴趣，也可以参看王普、戴震、任大椿等人的考据文字。

不过作为汉服，南北朝以前，妇女皆着深衣，南北朝以降，妇女皆两头穿衣，上衣下裳分开，也属于这一类。

深衣常礼服类

注释

深衣特征是上衣下裳分开裁减，然后缝合(缝合綫在腰部上下)。《礼记》的《深衣》、《玉藻》两篇分别记载了对深衣的标準形制，《仪礼》中提到的袀玄、税衣(彖衣、缘衣)、绡衣，以及《周礼》所记载的翟衣体系，都是深衣的具体例证。这些文献的成书时代虽有争议，但其反映着相当的周朝制度是无可否认的。到战国秦汉，则朝服，乃至东汉明帝之前的祭服都都是深衣制。文物上讲，商代玉雕中可能已经出现(这个难以确认)，而战国秦汉的文物，却已经使我们看到了深衣的方方面面。此后歷代使用的中单，绛纱袍，妇女(按照等级)所用的袆衣、翟衣、揄翟、阙翟、鞠衣、展衣、彖衣，妇女所着丧服等等，都是深衣制。即便我们考虑到由于礼记影响，深衣几乎成爲了儒生(当然，在古典中国，所有读书人都自称业儒)的专用服装。那麽纯粹復塬《深衣》体制的，仍然代不乏人。如宋朝的司马温公、朱子、王普、车垓，明朝的吴草庐、朱白云、王浚川、黄南山、岳正、杨廉、夏时正、郑温卿、程时登、夏言、黄梨洲，乃至元代入主，尚有左赞、许泮古、陈栎等人，清代易服之后，尚有江永、戴震、任大椿、邹文苏……一直到清末的郭嵩焘，都曾对深衣进行过考证。尤其宋明诸儒，多有自製深衣以成定制者。当年朱子弥留之际，唯以着作、深衣托付高弟。近代民囯鼎革伊始，夏震武先生即深衣、束髮。

上述是经典深衣，下裳部分都是裁成梯形然后缝合。还有另一种，至迟宋代就出现过的(见宋太学生周[王禹]墓)下裳部分是打无数摺子的，这种曾被蒙古人所採用(当然减短到膝上)，称为质孙夫，并伴随着蒙古铁骑传到欧洲。这种服装在明朝重又加长，成为曳撒、贴里，是明人的便装。

直身：道袍、直裰

常服类

注释

特徵是通裁而成，所以腰间没有缝线，当然从唐代马周定袍制起就有意回溯深衣的内涵，所以直身袍往往在膝盖处有缝线，但腰间是绝对没有的。这类又称为直裰、道袍，按照宋明的术语，又划归衫和袍，并呈现不同的形态特征(这些以后再讲)。这一形制滥觞于商周，周朝玉人的矩领袍，应当就是通裁而成的。但该类汉服的正式登场则是南北朝到隋，由于隋文帝直到唐太宗的居敬行简，当时作为戎装的盘领缺跨袍，隋朝为便装，唐朝正式成为官员常服，明朝已跻升为公服。同时，这种裁剪习惯也被民间的各种衣装所採用，甚至明朝的中单也有用这种方法制作的。该类出土文物众多，尤其定陵出土道袍，在报告中公佈了完整的数据，为我们复原汉服提供了珍贵的物证。苏州丝绸博物馆藏明朝合领衫子也属此类。

该类由于流行于唐宋明，所以影响巨大，今天僧道服装，还有日本的吴服，朝鲜的吐鲁巴基(音)，乃至清代的长衫、旗装皆是直身。