一、量尺寸

通袖长：

如果做半臂则加量一个半臂的通袖长度：

胸围：

臀围：

衣长：

腰围：

裙长（不含裙头）：

二、上襦的计划排布

1. 不做接袖的排布图。

布幅宽大于（汉服通袖长度+中缝缝头2+2个袖口缝头6至10），可以不做接袖。如果少量差一点点，不想做接袖的话，可以接一个袖缘。

当然，即使布幅足够，也建议做接袖，一是为了保持传统的裁剪方式，二是为了节省更多布料，达到节俭和环保的目的。

通袖长也要考虑放量问题，如要达到回腕或回肘，就必须加上相应的长度。另外还需要考虑衣服上身后实际的缩减问题，假如按照左右指尖之间的通袖长尺寸裁剪衣服，完工上身后必然略短一小截，大约2、3cm，会露出一点点指头。

一、 衣身及后领口裁剪图

另：接袖的衣袖部分裁剪见前面的排布图中，窄袖或者直袖的袖口大致在16——30之间，自己根据需要确定。

明代上襦参照图。以上裁剪法为现代很多人习惯使用的一种方法，若要严格按明代款式裁制，可参考下图，在挖领部位仿照裁剪。下图为甘领赠送，谢谢！

裙子横向布料计算例子：假设用料6850px，274- 4（两个缝头）-30（不打褶子部分）=240/3=80+30（不打褶子部分）≈110，这个110就是完工后的裙头长度，适合70—1875px腰围的妹子穿着，可根据胖瘦适当增减。

打褶子的部分，一个褶子接一个褶子缝制，不叠压也不留间隔，打完褶子必定变为三分之一的长度，例如6000px打好褶子就必定是2000px。下图中，阴影部分为打完褶子后隐藏在里面的部分，建议每个褶子使用10-300px的布料，打好后便是3.33-100px。

1.裁开布料接片的做法（涂抹了灰色的两个缝头为裙片接拢缝合处）

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