（三）服装制版

在制版之前，你需要了解很多相关信息，例如你要做的具体款式，你能买到的布料的幅宽（如果是按历史复原还要查阅当时的面料幅宽）。然后要大致的在图纸上画出服装的平面展开图，平面展开图要基本按比例绘制，要明确上面的分割线和结构线。然后就是要把平面展开图转换成实际裁剪用的裁片图。其实这个过程可以用CAD辅助完成，可大大提高效率。将平面款式图转换成裁片图的要求是，裁片图要严格按比例绘制，重复的，或者是镜像的衣片一律只画一片，一件衣服肯定有相同的或镜像的结构，所以你没有必要把他们全部画出来。上次别人也问过我，说我的图纸怎么看上去只有一半，确实是这样的，这是节约时间和材料的做法，也可以让图纸更加整洁。

这个CAD图纸是我做的大袑的图纸，图纸还没完全画完，估计内行还是可以看明白。我贴出来的意思是告诉你们这个作图的原则。

做完前面这个步骤，我们就要把图严格纸按照一比一的比例绘制在牛皮纸上（白纸也行，只是牛皮纸比较便宜，而且这个颜色不容易造成视觉疲劳），这个操作严格来说要用铅笔，因为可以修改。我因为这个图画熟练了，所以是用不同颜色的中性笔画的，因为我为了减少图纸数量，将很多衣片重叠画在了一起，所以用不同颜色的笔以示区别。

这个方法叫做间接制图。直接制图是直接用划粉和直尺将裁片绘制在面料上的，但是那样有明显的缺陷。面料的弹性可能造成绘图尺寸不精准，而且是一次性的。间接绘图是将裁片先绘制在图纸上，这个图纸可以保留下来，作为存档，以后做相同的或相似的衣服，可以拿出这个图纸，在图纸的基础上进行改版和缩放，非常节约时间，或者在成衣上发现某处结构有缺陷，也可拿出图纸修改，而不需要重新制图。间接作图就是第一次稍微麻烦一点，但是以后就方便多了。

先画净样板，净样板是不考虑缝头的理想尺寸。但是我们知道将一块布做成衣服需要拼接，那么就一定会有缝头，而如果我们在制图的时候不将这个因素考虑进去，做出来的衣服会比预期的偏小，原因是缝头吃掉了部分尺寸。所以在画好净样板之后，我们要在净样板的基础上放缝，用打板尺操作（后面解释打板尺）。放缝的量根据面料的种类而异，平均值为1.0厘米，厚型面料要适当多一些，薄型的就要适当少一些。我这里的净样板使用红线表示，放缝的线用其他颜色表示。

绘制好的图纸就是这个样子，我是为了减少图纸数量，将很多衣片重叠画在了一张图纸上，因为汉服太大了，一张一张画会很麻烦

重叠绘图的原则是，你自己要可以区分开这些衣片。我采用的是用不同色彩的笔绘图。这样做的缺陷是，可能别人不容易读你的图。但是我一般给别人看的都是CAD电子档，所以不考虑这个问题。

上面那张照片上有绘图的所有工具，可以看看，都很普通，文具店可以买到。

就这个东西可能多数人没看过，这也是直尺。专业名词叫多功能放码尺，服装界俗称打板尺。因为尺上有网状的刻度线，并有一些常用的放码刻度，所以在绘图中需要对一些衣片进行放码时就非常容易，如果使用普通直尺，可是可以，但是有些折腾。这个尺一般售价在5-20元左右。

绘制好的图纸是不能裁剪的，因为要留作存档之用。所以还要制作一套裁衣用的模板，这个模板有两种，一个是裁衣板一个是熨烫辅助板。

制作的方法也简单，先将一张尺寸与图纸等大的纸放在图纸的下层，这个纸可以选用稍硬一些的纸会比较好。

然后将复写纸放在两张纸的中间，要求复写纸要铺严整，不要留下空白区

用工字钉固定两张图纸的一些关键位置，防止在拷贝的时候，上下两张纸发生移位。这个最好用木桌，但会给桌面造成一些破坏，我们学校的打板桌就是做这个用的，现在已经千疮百孔了~

然后用一个尖细但不锋利的东西充当笔（用没有油墨的中性笔也行），用直尺做辅助，在图画上沿着之前绘制的线条划一道。在做这个拷贝的时候要注意，图纸上的裁片是叠画的，但在拷贝的时候一次只能拷贝下一个裁片，拷贝下来的裁片彼此不可相交或重叠，因为是要剪下来的。所以要看清线条拷贝，不然可能出现错误。拷贝裁衣样板的时候要沿着之前放逢之后的线条操作。而不是沿着净样板拷贝。

我这里用的是拆线器的一端当“笔”在用。 为什么不用普通的中性笔呢？因为中性笔在图纸上反复涂画会让图纸的线条变粗，失去精确性，而且容易弄破图纸，因为中性笔的油墨是含有水分的。

拷贝的时候注意将纱向符号也一道拷贝下来，至于纱向的具体操作事项，我想在后面的内容简述。

然后将拷贝出来的图纸，用美工刀或剪刀剪切下来（千万不要剪原图纸），操作要力求流畅到位。

如果衣服有里子，还要做里子板，这个别偷懒，别使用面板样板当里子板用。具体操作如下，同样是使用原图纸将面板的线条拷贝到下面的图纸上，然后在拷贝好的面板线条基础上进行一系列的放缝或改变。通常我用的放缝率是0.5-1.0厘米，里子的板要略大于面板，俗称“富里”，因为如果里子小了就会拉扯外面的面料，造成成衣的外层面料被拉扯扭曲，影响美观和穿着舒适性。但又不能过大，如果过大，首先是浪费材料，其实是可能造成里子从袖口或衣服的下摆处掉出来，影响美观。具体的放缝操作使用打板尺进行。

所有剪切下来的样板都要立刻在纱向符号附近标明这个样板的用途、名称以及使用的数量。以免在使用时发生相似样板之间的混淆。

四）剪裁我们先将经过预处理的面料，平铺于台面上进行整烫。如果面料表面不平整，将会给后面的剪裁操作带来麻烦，增加制作的误差。

再将烫好的面料平铺在裁布台上，注意要将面料的反面朝上。将事先准备好的样板放在面料上，先凭感觉来排列一下，排列的时候要注意既要尽可能的利用面料，同时还要保持纱向的一致（纱向下文阐述）。

我在前面的内容也提到过纱向这个概念，我在样板上是用一个双箭头来表示的，这个箭头就是提示人们此裁片的纱向。我们熟知的机织物是有经纱和纬纱两组纱向彼此垂直相交浮沉形成的纺织物。经纱的长度决定一匹布的匹长，而纬纱的长度决定一匹布的幅宽。古代由于织造技术的限制，幅宽相比现代，窄了不少。我们在做历史考证的时候要注意这个信息。经纱在纺织的时候施加的拉力明显会大于纬纱，也就是说，经纱方向布料的变形程度最小，缩水率最大，纬纱则恰好相反。我们把经纱方向就称作为面料的纱向。由于经纬纱线的力学参数不同，所以我们在制作服装的时候应该注意这一点，因为我在考察期间确实发现有些同袍的汉服存在这个问题。如果衣片的纱向混乱，可能刚做出来的时候难以察觉，但是衣服穿久了，特别是在水洗之后，可能出现严重的不可修复的损坏。所以，我特别在这里用了大量文字强调这个事项。

下面我用一张简图说明一下对纱向的基本做法。

然后我们就可以将样板按纱向紧密放置在面料上了，并用重物压实，防止移动。这里我又说一点，在排料的时候不要利用面料的布边，面料的布边是方便纺织用的，通常布边的成分和组织结构可能和面料不一致，所以力学指标也会不同。所以在排料的时候，布边一律是不用的。

然后我们用美工刀将裁衣划粉小心的削薄，这样可减少误差。使用时要注意紧靠样板边缘，但不要过于用力导致样板移动，操作时力求动作流畅痕迹清晰。

画好之后，拿去上面的样板，然后标上反面标识，我习惯是写一个“反”字，因为面料的正反面通常会有一定区别，为避免以后混淆，所以预先做好记号是比较合理的。

然后就是用缝纫专用剪刀剪裁了，这个更多的是一个技术活，做多了就能剪得既快又好。

样板上的这些小缺口是用来做褶或一些对位点标记的。这里是做褶的位置标记，因为我做的这个大袑裤口是用一组顺风褶来收口的。

但是如果遇上有花纹的面料，我们就要注意要对花纹了，对于汉服而言，需要对花纹的主要是前后两条中线。这个位置太视觉中心了~如果还要对袖子的花纹就有些浪费材料了，个人认为没有必要。下面就是这样做的。

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